Встречается в голландских текстах 17-го века, так называли любую покрытую узорами ткань.

Слово это индонезийское, но родом пришло из Явы. Термин«амбатик» связан со словом «тик», которое означает «печать точками».

История батика: до наших дней

Именно здесь, на Яве, роспись ткани стала развитым декоративным искусством, но его корни все же можно найти в более ранних временах.

Доподлинно неизвестно, какой именно народ впервые стал использовать воск, чтобы резервировать ткань при ее окрашивании, историки называют цифру 2000. Именно столько лет примерно всеми нами любимому искусству батика.

Это стало известно при обнаружении египетских гробниц: некоторые ткани там были окрашены с помощью батика. Также есть исторические данные, что расписанные в этой технике ткани продавались в Китае еще в V веке н.э, потомбатик распространился на Японии и весь Дальний восток. В это время в Индии батик выполняют не на шелке, а на хлопке. появились уже в то время.

Вероятнее всего, как раз из Индии батик привезли на Яву. Причем, батиком занималась не прислуга, это искусство очень полюбилось высокопоставленным особам, став их развлечением и способом самовыражения. По стилю и можно было определить статус человека, его носившего.

Существуют данные о том, как японские женщины часами сидели со скрещенными ногами над кусочком ткани, при помощи чантинга и воска заполняя каждый миллиметр пространства. Эта кропотливая работа могла длиться месяцами. Мужчины тоже не оставались не у дел: они замачивали и крахмалили ткань, красили ее в чане с краской индиго.

После колонизации Явы голландцами в 17 веке яванский батик стал продаваться всюду, не только в Голландии. К 1830 году батиком заболевает Европа, однако, здесь этот процесс был доведен до автоматизма, не был таким многосложным. Вообще, надо сказать, постепенно, батик упрощался, чего только стоит современная , когда используется контур или резерв вместо воска и закрепляемые утюгом краски.

В 19 веке Япония забеспокоилась: Европа настолько постигла искусство были настолько изощренными, что батик стал приобретать массовость. Японцы тоже стремительно стали делать этот вид искусства массовым.

И тут был придуман метод нанесения воска на ткань с помощью медного штампа, который называется колпаком. Он имеет единственный мотив или рисунок, который выложен медными полосками и булавками, они припаяны к медной рамке. До сих пор эту технику любят на Яве, она позволяет довольно быстро расписать ткань так, как нужно, чем, если бы вы это делали с помощью чантинга.

История батика рассказывает о второй волне любви к этому искусству. Это произошло после второй мировой войны. Батик вновь стал популярен в Индонезии.

Другие страны, практикующие роспись ткани: Африка, Нигерия, Мали, Индия. У всех народов свой подход, свои особенности, в Индии, к примеру, красят хлопковые, а не шелковые ткани.

Сегодня все больше людей увлечены этим видом декоративно-прикладного творчества. Более того, из практических предпочтений, батик начинает приобретать эстетическое значение, все больше творческих людей применяют художественный подход к батику.

Об этом написано в статьях.

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТЕХНИКИ БАТИКА

Гарифуллина Люция Ильфатовна

студент 5 курса, кафедра технологии и дизайна ВятГГУ,
РФ, г. Киров

Кулябина Светлана Алексеевна

научный руководитель, доцент ВГУ,
РФ, г. Киров

В настоящее время особую ценность приобретают изделия ручной работы, и одним из самых популярных видов искусства, которое подразумевает выполнение изделий руками, является батик. Батик - это общее название разнообразных способов и техник художественной росписи по ткани. В основе искусства техники изготовления батика лежит принцип нанесения резерва. Данный принцип заключается в том, что отдельные участки ткани покрываются специальным составом, который не пропускает краску. И затем при нанесении краски на ткань именно эти неокрашенные участки формируют узор. В качестве резерва обычно используется парафин, пчелиный воск или различные смолы. Также в некоторых странах, например, в Индонезии сохранились древние рецепты резервирующего состава, приготовленного на основе рисовой пасты, которая наносилась бамбуковой палочкой. Но традиционным и наиболее распространенным видом резерва остается резерв на основе воска. Благодаря применению воска батик и получил свое название, которое в переводе с яванского языка означает «рисование горячим воском».

Учёные не пришли к единодушному мнению о времени возникновения искусства батика. Большинство считает, что этот способ оформления ткани появился в XIII-XIV веке. Самые древние фрагменты тканей с росписью в технике батика, возможно индийского или персидского происхождения, были обнаружены в египетских гробницах. А наиболее ранние сведения об окраске тканей в мировой литературе относят к I веку н. э. Плиний Старший в одной из своих книг подробно описал используемый в Египте способ окраски тканей: «В Египте окрашивают одежды удивительным способом: после того, как белое полотнище расчертят, его пропитывают не красками, но поглощающими краски веществами; когда это сделано, на полотнище не видно ничего, но, опустив его в котел с горячей краской, в надлежащее время вынимают окрашенным». Описание очень похоже на современное определение батика. Только сейчас такие растворы называют «резерв», так как они защищают полотно от краски, резервируя его первоначальный цвет. Несомненно, что корни данного вида искусства уходят в глубокую древность.

Существуют несколько видов батика. Одним из старейших и интереснейших видов оформления ткани можно считать узелковый батик (рис. 1). Это искусство имеет тысячелетние традиции. Даже самый простой и дешевый материал, расписанный этим способом, вмиг становится неповторимым. Принцип его преображения прост. По определенной схеме узора на неокрашенном полотне завязывают очень маленькие узелки, крепко перекручивая их нитью. Затем ткань окрашивают, удаляя нити, и в результате получается изумительный и неповторимый узор. Подобным образом можно окрашивать ткань несколько раз, удаляя старые узелки и добавляя новые . Краска под нитями, где перекручена ткань, не закрашивается, сохраняя свой цвет, а на остальных участках ткань окрашивается неравномерно, тем самым образуя цветовую растяжку.

Для того чтобы рисунок получился более интересным и богатым по цвету, такое крашение рекомендуется повторить 2-3 раза красками других цветов. После первого окрашивания и промывки ткани узелки не развязывают, а наоборот завязывают новые на других уже закрашенных участках материи и снова красят в ванной в другой цвет, тем самым получая большее количество тонов и более интересный рисунок. Данный процесс можно повторить и в третий раз, навязав новых узелков по полученному после второго крашения цвету. Такой вид крашения начинается переходом от светлого цвета (первое крашение) к самому темному (третье крашение). Но важно знать законы смешивания цветов, чтобы получить конечную желаемую окраску. Узелковый батик делается на различных материалах - хлопчатобумажных, вискозных, льняных, шерстяных, натуральном шёлке, ацетатных, триацетатных и капроне - разными классами красителей .

Но, несмотря на существование традиционной технологии окрашивания ткани многие страны могут похвастаться своим особым способом. Например, в Индии, где этот вид батика называют «бандана», существует дополнительный эффект в технологии узелковой техники. Индийские мастерицы научились, поддевая ткань при помощи длинного острого ногтя на мизинце, завязывать тысячи мельчайших узелков и, тем самым, создавать сложные многоцветные орнаменты. К тому же каждый узелок завязывают общей нитью. Сделав ею несколько витков на приподнятом ногтем кусочке ткани, ею же обматывают следующий приподнятый участок. После окрашивания и просушивания ткани ее не проглаживают. Таким образом полотно сохраняет эффект гофрировки. Подобный способ позволяет создавать ткани даже со сложным цветочным или «огуречным» рисунком. Эта техника росписи до сих пор используется в Индии при создании как дополнений к одежде, так и самой одежды. Обычно узелковым батиком оформляют праздничную одежду. В Западной Африке свои представления о технологии покраски ткани, которая заключается в том, что ее традиционно покрывают крупными ромбовидными узорами. Высота таких ромбов велика, она равна среднему росту человека от плеча до ступней. Такой крупный орнамент красиво смотрится в складках одежды, представляющую собой прямоугольное полотно шириной в размах рук с прорезью для головы .

Также эта техника была распространена в Японии, где она носила название «шибари», что значит «связывать узелком». В Японию эта техника попала из Китая и Индонезии и там уже развивалась своим путем, что обуславливалась ее своеобразной культурой, изолированностью и самодостаточностью . Также интересно то, что в стране в то время была распространена и другая техника создания рисунка, которая была сформирована еще на стадии ткачества. Она называлась - икат.

В каждой стране узелковый батик имел свои особенности. Часто его дополняли деталями, например, бусинками или вышивкой, а где-то кусочками зеркала (в Индии), в Африке изделия декорировались жемчужинам и раковинами.

Рисунок 1. Узелковый батик

Следующим, одним из наиболее популярных видов батика является горячий батик (рис. 2). Технология заключается в том, что расплавленный резерв наносится на контур рисунка или покрывает отдельные участки полотна. Данный батика возник в Индонезии, пережив свой расцвет на острове Ява, где специалисты в этом деле достигли небывалых высот мастерства. Существует Яванская легенда, которая гласит, что один из небесных богов Индонезии сошел на остров, увидел, как плохо жилось там людям, и решил им помочь. Раскинул по полям великолепные ткани, сгустил многоцветные тучи, у сотен пчел собрал по капельке воск и пустился в пляс, щедро разбрызгивая воск и оставляя затейливые узоры своих следов. А потом хлынул разноцветный дождь - зеленый, желтый, синий - и раскрасил рисунок красочным многоцветием. Так люди узнали о батике и научились красить ткани в яркие цвета и создавать изумительные по своей красоте изделия.

Но одежду из тканей с узорами, выполненными в этой технике, поначалу позволялось носить лишь избранным - аристократам. Свое свободное время они посвящали росписи тканей. Лишь со временем к этой тонкой и очень трудоемкой работе стали подключать и слуг, а затем и население острова. На острове Ява традиционные узоры и техника их нанесения передавались из поколения в поколение, при этом в каждой семье называясь по-разному. Например, чеплокан, что значит «с повторяющимися узорами» или кавунг - «с круговыми элементами».

До производства первых тканей роспись наносилась на предметы, в частности на кору, снятую с дерева, при помощи расплавленного воска диких пчел, а оставшиеся места затем окрашивались растительными красителями. С появлением тканей данная технология стала применяться для их оформления. Дело в том, что воск, будучи нанесенным на ткань, не пропускает через себя краситель, т. е. механически резервирует материю, которую затем можно окрашивать, поэтому участок, который покрылся воском, будет светлее другого, что дает возможность создавать множество различных эффектов путем удаления воска или пасты с окрашенной ткани.

Своего наибольшего подъема горячий батик достиг в XIV веке, когда был изобретен «чантинг», специальное приспособление для заливания воска, представляющее собой металлический резервуар с загнутым носиком, который насаживался на бамбуковую или деревянную ручку. Данное приспособление благодаря тому, что воск выливался тоненькой струйкой, позволял наносить тоненькие штрихи и создавать изысканные узоры.

Рецепты красок хранились мастерами в строжайшей тайне. Они изготавливались из натуральных красителей: деревьев, минералов, специй, цветов, камней и наносились только на натуральные ткани.

Особый вид горячего батика получил распространение в Китае. Там он назывался «лацзе». Традиции данной техники передавались в семьях из поколения в поколение. Особенность данной техники заключалась в технологии росписи ткани. Ткань натягивалась и заливалась горячим воском, который затем соскабливался, образуя узоры. Пространство узоров заливалось краской. Использовался и традиционный способ, когда узоры закрашивались воском и после высыхания погружались в чан с краской, краска покрывала материю, оставляя не закрашенными участки с воском и тем самым формируя узор. Мастерами батика в Китае прославился народ мяо в провинции Гуйчжоу. В своих работах они использовали различные техники батика и использовали разнообразные сюжеты, включающие изображения птиц, животных, цветов, растений, а также геометрические узоры. Роспись преимущественно производилась на шелке.

Рисунок 2. Горячий батик

Самым молодым, но не менее распространенным видом батика является холодный батик (Рис. 3). Этот способ предполагает нанесение резерва в виде замкнутого контура, создавая барьер, в пределах которого осуществляется роспись красками. В начале XX века батик начал переживать свое второе рождение, благодаря появлению в Европе восточных тканей. Но воспроизвести классический процесс изготовления воскового батика европейцам было сложно, поэтому был создан другой, более доступный и простой вид росписи с применением холодного резерва и соответственно других приемов росписи.

Данная техника отличалась от горячего батика не только температурой резерва, изменился его состав, инструменты для его нанесения, а также стиль росписи. Для росписи по шелку чаще всего используются белые и цветные линии, отделяющие одно цветовое пространство от другого, при этом все детали рисунка имеют четкую границу и расписываются красками только внутри линии резерва. В результате рисунок образует четкие контуры.

На различных тканях краска ведет себя по-разному: на тонких шелках она растекается лучше, на более плотных хуже, и как правило, в холодном батике краски наносятся только поверхностно, мягкими кистями, губчатыми или ватными тампонами. При этом кисть с краской необходимо подводить близко к резервной линии. Делать это нужно для того, чтобы краска не окрасила разделяющий барьер и не перешла на соседний участок. Если же это случилось, необходимо смочить водой ватную палочку и попытаться удалить пятна краски, стараясь делать это быстро, до высыхания краски. Данный метод, за счет того что удаление резерва после окрашивания не подразумевается, считается наиболее простым и безопасным, что делает его доступным и популярным.

В России метод холодного батика применяется с 1936 года, благодаря изобретению резервирующего состава, который не требовал нагревания. Это сделало ее родиной «холодного батика». В промышленных предприятиях таким способом изготавливали как предметы гардероба: косынки, шарфы, галстуки, купоны на платья, так и изделия для интерьера: занавеси, скатерти, салфетки, абажуры. Позднее в данной технике начали создавать декоративные и живописные панно . В Европе широкое распространение холодный батик получил в 70-80-е годы.

Рисунок 3. Холодный батик

История, связанная с искусством батика, очень длинна и детальна, она передается от поколения к поколению, тем самым сохраняясь. При этом батик не имеет каких-либо жёстких рамок или традиций. Каждый художник может применять различные варианты росписи, внося что-то новое, постоянно совершенствуя свою технику.

Искусство батика, возникнув еще в древние времена, не только не теряет актуальности и в наше время, но и переживает пик популярности, особенно в нашей стране. Это неудивительно, поскольку преимущество этого вида искусства заключается в том, что оно доступно не только для профессиональных художников, но и для обычных, интересующих творчеством и рукоделием людей, так как особенности данной техники позволяют создавать замечательные по своей красоте изделия, которые поражают своим многообразием, вариативностью, яркостью красок, а также являются местом для воплощения творческих фантазий автора и создания уникальных работ.

Список литературы:

1.Горюшкина Н.И. Рукоделие и декор // Школа шитья [Электронный ресурс] - Режим доступа. - URL: http://www.osinka.ru/Sewing/Dekor/About/Batik.html (дата обращения: 12.06. 2015).

2.Демин Л.Р. Искусство Индонезии. М.: Знание, 1965. - 210 с.

3.Жолобчук А.Я. Подарки из батика // Галерея Надежды Шубиной. [Электронный ресурс] - Режим доступа. - URL: http://www.fine-art-collection.com/library/batik/batik8.html (дата обращения: 12.06.2015).

4.Cинеглазова М.О. Распишем ткань сами. Ремесло и рукоделие.М.: Профиздат, 2001. - 62 с.

5.Стоку Сузи. Батик. Практическое руководство. М.: Издательский дом «Ниола 21-й век», 2005 г.

А знаете ли вы, что любой рисунок на вашей одежде, вплоть до рубашки в клеточку, - это «батик»? Но начнём по порядку: люди с седой древности украшали свою одежду – обшивали бисером, вышивали и, конечно же, украшали ткань рисунками. Именно так родилось удивительной красоты искусство – батик (batik), что в переводе с индонезийского означает «капля воска». Прежде чем покрыть ткань красителями, мастерицы с острова Ява догадались обрисовывать контуры будущих рисунков расплавленным воском, который не даёт смешиваться краскам и сохраняет чёткие очертания орнамента. С чего всё начиналось и куда эволюция завела батик – читайте дальше!

Зарождение батика

Трудоёмкая технология создания потрясающих рисунков на ткани по сей день остаётся для яванцев практически неизменной. Для этого на полотняную основу наносится растопленный воск – делается это традиционным прибором «чантинга» (медный чайник с тонким носиком, из которого может вытекать небольшой «ручеёк»). Затем хлопчатобумажная ткань погружается в раствор с натуральным красителем из корня местного растения, – моринды цитрусолистной (Morinda citrifolia), - той самой, на которой растёт малоизвестный у нас фрукт нони. Далее ткань вынимается и просушивается, а затем яванки наносят новый слой воска, чтобы окунать изделие в более тёмную краску (которая не затронет уже окрашенные в светлые тона участки). Завершается процесс на самых тёмных оттенках, а потом воск соскабливается. Эта самая первая технология сегодня называется горячим батиком.

На Яве батик до сих пор имеет огромное значение: к примеру, девушка не может выйти замуж, пока сама не разукрасит таким образом свадебное платье. Новобрачных обвязывают тканью с батиком; в шали из батика, перекинутой через плечо, носят детей; платком укрывают людей с недугами – чтобы помочь им выздороветь. И даже провожая человека в мир иной, его накрывают батиком, дабы он благополучно добрался до рая. На острове своя символика цвета – лиловый и розовый сохраняют молодость и красоту, пурпурный пробуждает патриотизм, небесный символизирует благородство. Рисунки бывают различными – мифологическими, геометрическими и, конечно, с изображениями ярких тропических цветов, птиц, животных и буйства тропической природы Индонезии.

Батик в Индии

Индийские женщины пользовались несколькими натуральными красителями, и придумали новый способ «живописи» - перед покраской они завязывали на ткани маленькие узелки с помощью нитей. После окрашивания их удаляли и получали узор «в белый горошек». Техника эта называлась «планги», а ныне носит название «бандан», - и процветала она до конца 17 века. Именно здесь в это время рисунки начали печатать (набивать) различными штампами с орнаментом. Добравшись до Европы, это новшество произвело настоящую модную революцию! Кстати, зайдя в бутик или банально на рынок, всегда можно отыскать какую-нибудь вещицу с орнаментом «индийский огурец» - его индусы позаимствовали у внешнего облика момордики, или «бешеного огурца» (по другим источникам - дыни). По правде сказать, этот орнамент больше похож на инфузорию-туфельку, но факт остаётся фактом - он не выходит из моды уже несколько столетий, и регулярно появляется в новых коллекциях одежды. А может, вы найдёте его и в собственном шкафу?

Батик Китая и Японии

Первые упоминания об окрашенных тканях отмечены в китайских текстах, датируемых серединой третьего тысячелетия до нашей эры. Здесь это искусство очень тесно связано с шёлком – именно в таком виде батик стал известен всему миру, путешествуя по Великому шёлковому пути и ценясь на вес золота.

Страна Восходящего солнца обзавелась батиком благодаря тому сильному влиянию, которое Поднебесная оказывала на Японию во времена династий Суй и Тан (581-907 гг н.э.) Здесь создавались великолепные кимоно и ширмы. В начале 19 века Миязаки Юзен создал авторский стиль батика, используя трафареты и специальный защитный состав – поэтому его работы стали узнаваемы по чётким деталям рисунка.

Как в Японии, так и в Китае развивалась живопись тушью не только по шёлку, но и рисовой бумаге – так рождались воздушные сцены природы и быта, парящих над цветами бабочек и птиц. В наше время рисование на шёлке подразумевает техники свободной росписи (современными красками) либо холодного батика (без растопленного воска), хотя всё могут использоваться и другие ткани. В Японии так же возникла техника «сибори», или складной батик. Она напоминает индийские узелки – только здешние мастерицы предпочитали сладывать ткань для получения более сложных узоров.

Батик в Европе

Европейцы со своей тягой к «массовости» модернизировали батик, создав электрические штифты - эти приборы позволяли поддерживать воск в расплавленном состоянии. Открытие 1868 года подарило миру зелёнку и другие анилиновые красители, а спустя пару лет – такой же стойкий краситель индиго, что делало полученные ткани гораздо практичнее. На заре прошлого века был так же открыт клейкий материал «гутта», благодаря которому и стала возможной технология «холодный батик».

Современный ассортимент красителей и прочих материалов для батика в наши дни заставляет глаза разбегаться по полкам специализированных магазинов. К списку тканей давным-давно добавилась всевозможная синтетика. Краски ныне в предпочтении масляные и акриловые – во втором случае результат достаточно прогладить утюгом для надёжного закрепления (вместо того чтобы запаривать). Кроме воска существует так же резерв – закрепляющий состав, который разграничивает стыки между разноцветными элементами рисунка. В основе резерва могут быть парафин, бензин, резиновый клей, специальные смолы и лаки. Он так же может быть цветным или прозрачным.

Звучит странно, но в Европе батик бывает солёным – если в свободной росписи по ткани применяется солевой раствор. Им либо пропитывают «холст», натянутый на раму, и дают ему высохнуть перед росписью, - либо разбавляют этим раствором сами краски. Соль не даёт краске растекаться и позволяет живописать без предварительного нанесения контуров. В результате - свободные мазки и различная степень насыщенности цвета. А ещё сегодня рисунки на ткани нередко покрываются декоративным бисером.

Благодаря изобилию различных мастер-классов, простоте работы и доступности всех материалов искусство батика завоёвывает всё больше количество поклонников во всём мире. В результате творчества профессионалов и любителей рождаются живописные панно и картины, платки и элементы гардероба, элегантные сумочки и уютные подушки, абажуры и шторы – почему бы и вам не выразить себя в батике?

Введение

В жизни нашей страны многое меняется, но мастерство у русских людей всегда было в почете, а те, кто обладал им, пользовались большим уважением. Ведь в каждое произведение мастера вкладывали частицу своей души, теплоту своих рук. И это делало работу уникальной, неповторимой, ценной.

Ежедневно мы соприкасаемся с искусством, будь то архитектурные памятники на улицах города, реклама, которая прочно вошла в нашу повседневную жизнь, произведения декоративно-прикладного искусства, украшающие интерьеры квартир, офисов и нас самих (ювелирные украшения, элементы одежды и костюмы в целом). Идея сохранения, возрождения и развития народной культуры, является основной частью в образовании и воспитании детей. «Главная цель художественного образования - формирование духовной культуры личности, приобщение к общечеловеческим ценностям, овладение национальным культурным наследием» (Кузин В.С. 1996 г.) Художественная роспись тканей является неотъемлемой частью в культурном наследии нашей страны.

Авторские изделия, выполненные ручной росписью, всегда эксклюзивны, в каждом из них душа художника, поэтому они вызывают интерес и желание приобрести, а новые технологии позволяют увидеть это произведение вписанным в окружающую среду или стать деталью вашего костюма.

В кружке на занятиях по батику не только углубляются знания учащихся и совершенствуются их практические навыки, но и развивается их мастерство. Содержание занятий в системе дополнительного образования расширяет и углубляет понимание школьниками вопросов теории изобразительного искусства, совершенствует их умение использовать теоретические знания на практике, в самостоятельной творческой работе.

Объектом исследования определены технологические особенности художественной росписи ткани. Предметом исследования является процесс преподавания батика на кружковых занятиях учащихся начальной школы.

Целью данной работы является исследование художественно-творческого развития детей в работе с техникой «Батик» и разработка методических особенностей преподавания батика на кружковых занятиях начальных классов.

Основная цель кружка: формирование знаний, выработка умений и навыков в области декоративно-прикладного искусства (техника росписи по ткани), приобщение учащихся к творческой деятельности.

В результате изучения курса ученик должен: знать историю художественной росписи ткани; владеть терминологией, встречающейся при изучении темы; уметь анализировать результаты своей творческой работы.

История возникновения батика

Зарождение искусства батика

Ручная роспись тканей является разновидностью художественного текстиля, который, в свою очередь, представляет немаловажный раздел декоративно-прикладного искусства. Этот вид прикладного искусства имеет глубокие народные корни и традиции, дошедшие до сегодняшних дней. Современные художники по текстилю с глубоким уважением относятся к прошлому этого искусства, постоянно черпая из него творческие замыслы, что и обусловливает появление новых технологий на основе использования традиций древней росписи тканей.

Слово «батик» - явайского происхождения и в переводе обозначает «рисование горячим воском». Это искусство развивали с глубокой древности много народов мира - индейцы, китайцы, египтяне, перуанцы, но наивысшего развития и художественного совершенства оно достигло в Индонезии на острове Ява, который считается древнейшим центром батика.

Существует красивая легенда о батике - «искусстве, радующем глаз и освежающем душу». В незапамятные времена на вершину горы Аллу-Алу, что на острове Ява, спустился Батар Гуру и увидел, что земля погрузилась в тишину и сумрак, ибо нет радости ее жителям без ярких небесных красок. И простер он руку, и раскинулись на полях свитки изысканнейших тканей -- ба. И простер он другую руку, и сонмы диких пчел устремились к нему, неся воск свой из глубин лесных. Растопил он воск, ударил в барабан, сгустил разноцветные тучи и пустился в пляс по шелкам, оставляя причудливый узор - тик, тик, тик.До народа доносилось батик-тик, ба-тик-тик.

В каждый узор был заложен сакральный смысл, как это произошло, уже неизвестно, до нас дошли лишь способы окраски ткани и трактовка символов, которых насчитывается около тысячи.

Некоторые эксперты считают, что батик изначально было искусством предназначенным исключительно для Яванской знати. Принцессы и благородные женщины проявляли свое вдохновение для создания изысканных рисунков. Маловероятно, однако, что они трудились сами. Вероятно, что большинство работ по окраске производилось ремесленниками, которые работали под их руководством.

Часть ученых не соглашается, что батик был искусством исключительно для знати, они считают, что батик был также распространен и среди народа. Батик рассматривался как одно из умений, которым должна обладать каждая Яванская женщина, также как и кулинария и домоводство.

Различные способы окраски ткани известны давно, достаточно вспомнить финикийских мореплавателей, которые доставали со дна моря моллюсков, способных дать лишь одну каплю драгоценного красителя. Разбавляя этот краситель водой, можно было добиться богатых оттенков пурпурного цвета.

Способ окраски ткани индонезийцы хранили как великую тайну, распространялись только готовые изделия.

Родиной шелка считают Китай (провинция Шан- Тунг). Шёлк ещё называли «китайка», «ткань из Китая». До нас это слово дошло дальней, кружной дорогой. В латинском языке существует слово «сэрикус», означающее «китайская материя». В Средние века вместе с шелковыми изделиями оно добралось до Скандинавии, где превратилось в «сильки». Согласитесь, что преобразовать «сильки» в «шелк» не так уж трудно. Возможно, что словотворчество шло следующим образом: «сильки», «сильк», «сельк», «селк», «шелк». Уже в 12 в. до н.э. в Китае изготовлялись тончайшие, особо искусственные ткани, требовавшие сложнейших технологических методов. Шелкопрядов китайцы разводили на специальных плантациях и очень долго держали секрет получения шелка- сырца. Особенно в глубоком секрете сохранялась окраска тканей и способ получения красителей из растений. Дошедшая до нас книга древнего Китая «Чжоу ли» периода Хань (2 век до н.э.) раскрывает некоторые тайны красильного мастерства, передававшиеся от поколения к поколению, и даже содержит описание рецептов получения красок, изготовления и окраски шелковых тканей и других таинств шелка, в том числе и его лекарских свойств.

Существовала глубокая вера в благотворное влияние шелка на здоровье человека, тело которого было им окутано. В старинных китайских рукописях упоминается также о целебных искрах, возникающих при трении шелка, с помощью которого лечили людей. Более поздний китайский манускрипт 8 в. рассказывает об особой росписи шелковых тканей посредством воскового рисунка, который выполняется на ткани с помощью кисточки, окунаемой в горячий воск. Рисунок, выполненный таким образом, не окрашивается никаким цветом, а остается белым.

В эпоху феодализма китайские художники сумели создать неповторимые по мастерству и поэтичности шелковые свитки с первыми в мире пейзажными композициями. Шелковые свитки - это своеобразная форма картин, помогающих показать природный мир во всем его многообразии. Вертикальные свитки вешались для обозрения на стену, что позволяло взгляду разом охватить изображенные на них просторы. Уже в 8 в. китайцы наравне с прозрачными водяными красителями стали применять богатую оттенками черную тушь. Тогда же начинали складываться различные способы и приёмы живописного изображения. С одной стороны, очень тщательная и подробная прописка натуры - «чун-би», что в переводе означает «прилежная кисть», а с другой стороны- как бы незавершенный сюжет, быстро написанный, позволяющий зрителю дофантазировать идею художника- «сё-и», в переводе- «живопись идеи».

Этот вид живописи на шелке писался не с натуры, а по памяти и вбирал в себя все самые характерные черты природы.

В 3 в. до н.э. шелководство из Китая распространилось в Индию, а затем в Корею и Японию. Для получения узорных тканей здесь использовали различные способы нанесения на ткань узоров краской, применяли при этом и восковые приемы ручной росписи, т.е. получение белого рисунка на цветном фоне.

Суть этих способов заключается в том, что участки ткани, не подлежащие окрашиванию, покрываются различными смолами или пчелиным воском; последние, впитываясь в ткань, защищают ее от воздействия краски. Подготовленную таким образом ткань опускают в краску, удаляют воск или другой резервирующий состав (резерв) и в результате получают белый рисунок на окрашенном фоне. Описанный способ резервирования сохранился и до нашего времени под названием «восковой батик» или просто «батик».

В украшении японского интерьера очень широко использовались ширмы с росписью по ткани. Они украшались живописью, каллиграфиями и стихами. Живописные приемы, техника, сами материалы (тушь, шелк) весьма близки к китайской каллиграфии. Техника росписи требовала большого умения, шелк предварительно обрабатывался специальными составами, рисовым крахмалом, квасцами, и на нем писали, как на бумаге.

Наиболее ранние сведения об окраске тканей в мировой литературе относятся к I веку н.э. Плиний Старший дал в одной из своих книг описание способа окраски, который применялся в Египте: «В Египте окрашивают одежды удивительным способом; после того, как белое полотнище расчертят, его пропитывают не красками, но поглощающими краски веществами; когда это сделано, на полотнище не видно ничего, но, погрузив его в котел с горячей краской, в надлежащее время вынимают окрашенным». Как видим, описание очень похоже на современные определения батика.

Жители Африканских стран Нигерии и Сенегала, используют технику «батик» вот уже на протяжении 1500 лет. Вместо воска, для нанесения узора на ткань, они использовали пасту в виде смеси из муки, маниоки, риса и квасцов (или сульфат железа), сваренных вместе. Технику росписи горячим воском праздничных ритуальных яиц «писанок», предки современных жителей Украины начали применять за 5000 лет до Рождества Христова. При помощи специального инструмента «кистки» или «писачка», рисунок наносится горячим воском на поверхность яйца. Затем яйцо опускается в растворы красок. Места, покрытые воском, остаются незакрашенными. До сегодняшнего дня вид искусства является одним из самых популярных направлений народного искусства в Украине.

В одном из древних штатов Индии Бихар сохранилось с давних времен искусство росписи тканей, которое называется «мадхубани». Возникло оно от обычая нанесения рисунков, обладающих магической силой, на стены домов. Такие же рисунки, якобы изгоняющие злых духов из жилища человека, украшали и чистую площадь земли во дворах. У каждой отдельной семьи, живущей в своем доме, были определенные, свойственные только ей, узоры. Эти же узоры переносились и на ткань, из которой шили свадебную одежду для дочери. Узоры эти наделялись магической силой, связывающей узы новой, мужниной семьи с отцовской. Примечательным является то, что этим видом декоративно-прикладного искусства владел очень ограниченный круг лиц - только женщины из местных каст.

Узоры «мадхубани» отличаются специфической композицией. Фигуры богов, людей и животных помещаются обычно в рисованную рамку, всё пространство которой заполнено изображениями цветов, птиц, рыб, змей, условных символов космогонического содержания, религиозных символов. Все это рисуется от руки и отличается чрезвычайной, как бы нарочитой примитивностью, непосредственностью и живостью изображения. Его яркость и красочность делают узор необыкновенно привлекательным.

Из-за постепенно проходящего интереса к ручной росписи ткани в XIX веке метод батицирования переходит в сферу кустарного ремесла, и лишь благодаря германцам сохранялись традиции, появлялись новые технологии, способы окраски, красители и другие материалы.

Яркие и причудливые принты на ткани сейчас вновь популярны, более того, модные тенденции все чаще благоволят расписанным тканям. А если рисунок на этих тканях выполнен самостоятельно, то это не только реализация творческих способностей, но и эксклюзивная вещь!

Техника ручной росписи по ткани – батик – получила активное развитие в Индонезии, на острове Ява. Слово «batik» переводится с индонезийского языка как «капля воска». Специфика такой росписи заключается в том, что на ткань – используется хлопок, шелк, синтетика или шерсть - наносится красящее вещество с использованием воска или бензина, чтобы предотвратить ее растекание и обозначить границы рисунка. Различают разнообразные способы выполнения росписи техникой батик:

Каждый тип росписи развивался, претерпевал изменения, техника нанесения постоянно совершенствовалась (и продолжает совершенствоваться).

Несмотря на то, что батик возродили и начали активно использовать индонезийцы, ручная роспись по ткани появилась еще в Китайской империи тысячелетия назад. Известный китайский шелк окрашивали в данной технике, получая образцы, будоражащие воображение своей красотой! А знаменитый Шелковый путь распространил эти произведения по всему миру. Широкое распространение роспись по ткани получила в Индии и Японии. Каждая страна изображали на полотнах свойственные ей узоры: Япония отличалась широким распространением узелковой техники батика, Индия использовала штампы из дерева и кисти.

Но небывалого совершенства в исполнении техники батик достигли индонезийцы. Местные мастера создавали настоящие произведения искусства, на которые могли уходить годы. Именно поэтому первую одежду с росписью в технике батик носили исключительно люди аристократического происхождения, которые иногда и сами расписывали ткань, реализуя свои творческие способности.

Индонезийцы вкладывали глубокий смысл в роспись на ткани, они считали, что сотворенные вручную полотна обладают магической силой, а такая процедура была частью ритуалов поклонения богам. Каждая индонезийская девушка должна была иметь в своем приданном вещь, расписанную вручную. Сегодня жители о. Ява носят одежду, выполненную в данной технике, для них она абсолютно естественна, но те, кто приезжает в Индонезию, не перестают восхищаться вещами с искусной росписью, в которые одеты местные жители.